Контурная модель биплана

Разработал инженер Рышард Басиньский

         Модель предназначена для моделистов, которые уже изготавливали учебную кордовую модель (например, контурную модель высокоплана — «Моделяж» №1/63) и умеют ею управлять. Постройка биплана не рекомендуется для начинающих, так как он несколько сложнее в пилотировании, чем предыдущая модель.

         Как видно на приложенных фотографиях, модель имеет изящный силуэт, напоминающий «породистый» истребитель-биплан военного периода, и выглядит очень эффектно как на земле, так и в полете.

        В качестве двигателя модели использован двигатель «Jena» объемом 1 см³. Хороших результатов можно достичь с двигателем «Willo» 1,5 см³ — в этом случае модель развивает большую скорость и меньше чувствительна к порывам ветра. Использование этого двигателя также позволяет, благодаря довольно большой несущей поверхности модели, выполнять элементарные фигуры пилотажа.

        Модель полностью изготовлена из доступных материалов. Для постройки потребуется липовая дощечка толщиной около 7 мм или фанера той же толщины, авиационная фанера или шпон 1,5–2 мм, сосновые рейки сечением 2x8 мм и треугольного сечения 3x10 мм. Металлические детали изготавливаются из дюралюминиевого листа толщиной 1 и 2 мм, а также стальной проволоки диаметром 1 и 2 мм. Также необходимо подготовить несколько винтов M3 с гайками. Имея в наличии указанные материалы, приступаем к постройке.

ФЮЗЕЛЯЖ

        Постройку фюзеляжа начинаем с выполнения его чертежа в масштабе 1:1. Очень поможет сетка, на которой начерчен контур фюзеляжа. Сторона квадрата этой сетки составляет 10 мм. Затем переносим рисунок на липовую дощечку или фанеру толщиной 7 мм, обращая внимание на то, чтобы волокна древесины шли вдоль фюзеляжа, и вырезаем фюзеляж лобзиком. После вырезания тщательно обрабатываем его напильником.

         Отверстия для качалки выполняем сверлом диаметром 10 мм на расстоянии 50 мм друг от друга. Между этими отверстиями прорезаем щель шириной 1,5–2 мм. В фюзеляже, посередине между отверстиями, сверлим отверстие для оси качалки. Лучше всего использовать для этого перовое сверло диаметром 2 мм, изготовленное из куска спицы. Можно также воспользоваться сверлом по металлу, однако оно неудобно из-за большой глубины сверления и легкой поломки сверла. В задней части фюзеляжа делаем продольный прорез под вертикальный стабилизатор. Щель должна иметь ширину, равную толщине стабилизатора.

         Из фанеры или шпона толщиной 1,5–2 мм вырезаем контур вертикального стабилизатора (2), обращая внимание на направление волокон, и подгоняем его к вырезу в фюзеляже. Из стальной пружинной проволоки диаметром 1,5 мм изготавливаем стойку заднего колеса (9). Если у вас нет маленького колеса, конец этой стойки выгибаем в форме костыля. Стойку вставляем в вырез вертикального стабилизатора и всё вместе вклеиваем в щель фюзеляжа, плотно зажав зажимами или в тисках. Пока фюзеляж сохнет, изготавливаем остальные детали: левую (11) и правую (10) накладки, накладку нижнего крыла (5) и верхнего (4), штырьки ø 4 мм из бамбука или сосны (8), треугольные усиливающие рейки (6), а также качалку (3) и её ось.

          Накладки (10, 11) делаем из 2-мм фанеры, а накладки (4, 5) — из 1,5-мм фанеры, соблюдая направление волокон. После завершения склейки фюзеляжа делаем в нем вырез для крепления двигателя. Соответствующий вырез нужно сделать также в накладках фюзеляжа (10, 11). Качалку (3) изготавливаем из дюралюминиевого листа толщиной 1–1,5 мм. Можно также использовать латунный или стальной лист. Нужно аккуратно просверлить отверстия; особенно важно их расположение относительно оси симметрии. Усиливающие рейки (6) имеют треугольное сечение 4х4 мм и изготавливаются из сосны или липы; штырьки для крепления крыльев (8) — из бамбука или сосны диаметром 4 мм.

         Дальнейшая сборка фюзеляжа выглядит следующим образом: качалку вставляем в щель фюзеляжа, снизу в предварительно просверленное отверстие вставляем отрезок проволоки диаметром 2 мм, служащий осью качалки. Накладку (5) замачиваем в воде, затем формуем её так, чтобы она приняла форму выреза в фюзеляже (профиль крыла), и приклеиваем, одновременно фиксируя ось качалки от выпадения. Верхнюю накладку (4) приклеиваем к фюзеляжу и укрепляем усиливающими рейками. Детали монтажа качалки видны на разрезе B—B, а детали монтажа верхней накладки — на разрезе A—A.

          ВНИМАНИЕ: Очень важную роль играет правильная установка накладок. Их нужно установить так, чтобы нижние поверхности обоих крыльев были параллельны друг другу. Также ось двигателя должна быть параллельна нижним поверхностям крыльев.

         Затем, перпендикулярно плоскости фюзеляжа, делаем прорези для горизонтального стабилизатора. И здесь также нужно следить за тем, чтобы вырез был параллелен нижним поверхностям крыльев и оси двигателя. Нам остается только приклеить с обеих сторон фюзеляжа накладки (10, 11) так, чтобы их вырезы совпали с вырезом под двигатель в фюзеляже, вклеить 4 штырька для резинки, крепящей крылья, и готовый фюзеляж отложить в сторону.

        ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР Изготавливаем его из фанеры толщиной 2 мм или липового шпона. Чертеж выполняем по размерам, указанным на плане. После вырезания и зачистки стабилизатора отрезаем часть, являющуюся рулем высоты, и прикрепляем её к стабилизатору с помощью петель из шелковой ткани или полотна. Кабанчики (рычаги) (14) изготавливаем из дюралюминиевого листа толщиной 0,5 мм или аналогичного материала. Ширина полоски металла составляет 8 мм. Отверстия под заклепку и для тяги имеют диаметр 2,2 мм. Детали видны на сборочном чертеже. В руле делаем продолговатое отверстие, через которое продеваем плечо рычага, а часть рычага, прилегающую к рулю, приклепываем к нему медной или алюминиевой заклепкой.

        НЕСУЩИЕ ПЛОСКОСТИ (КРЫЛЬЯ) Изготавливаем их по общепринятым в моделизме правилам. Конструкция — однолонжеронная. Размеры сосновых реек: лонжерон 2х8 мм, передняя кромка 3х3 мм, задняя кромка 3х10 мм. Нервюры (24) из фанеры или шпона толщиной 1,5–2 мм, остальные — толщиной 1 мм. Щель между профилями (24) зависит от толщины стоек и должна составлять около 2 мм. Заполнители делаем из липы, законцовки крыльев (15) — из фанеры 1,5 мм. Пространство между двумя центральными нервюрами оклеиваем картоном. Стойки (19) в количестве 2 штук из фанеры 1,5–2 мм подгоняем к соответствующим прорезям в крыльях. На левой стойке крепим направляющую для корд на высоте, равной расстоянию качалки от нижней плоскости. Плоскости оклеиваем бумагой «сульфит» или оберточной бумагой. Натягиваем бумагу путем сбрызгивания водой и последующей сушки. Сушка должна происходить на ровной доске под грузом.

Чертеж модели кликабелен, можно открыть в большом расширении.

ШАССИ

        Делаем его из дюралюминиевого листа толщиной 2 мм. Стойки крепим к фюзеляжу двумя винтами M3 с гайками. Способ изготовления оси колеса представлен на чертеже. Рекомендуется укрепить пластиковые ступицы колес, впрессовав «на горячую» металлические втулки (трубки от шариковых ручек).

СБОРКА МОДЕЛИ

       Горизонтальный стабилизатор вставляем в прорезь и подгоняем тягу, которую лучше всего сделать из велосипедной спицы. Головка спицы находится в отверстии кабанчика руля высоты. Другой конец тяги загибаем так, чтобы он входил в выступающее отверстие качалки. При нейтральном положении качалки руль не должен быть отклонен! Мелкие корректировки проводим путем перемещения стабилизатора в прорези. Крепление тяги к качалке показано на разрезе B—B. После правильной установки закрепляем стабилизатор клеем наглухо. Руль вертикального стабилизатора отгибаем (предварительно смочив) вправо (согласно чертежу). Топливный бак (23) — приобретаем готовый — крепим с помощью кронштейна (22) винтами шасси. Остается только покрыть модель лаком, установить двигатель, и модель готова.

        Примечание. Если указанное крепление вертикального стабилизатора и качалки вызовет трудности, следует выполнить их методом, описанным в статье «Контурная кордовая модель» в №1/63 журнала «Modelarz». Также по вышеуказанному описанию можно изготовить шасси из проволоки вместо листового металла, топливный бак и воздушный винт.