Primary Force процесс постройки.
Друзья, рад Вас приветствовать на сайте clstunt.ru. Сегодня я хочу рассказать об отличной кордовой тренировочной модели Primary Force. Она стала за последнее время одной из самых популярных учебно тренировочных моделей. Сам я построил три таких модели, модель очень достойная. Рекомендую к постройке.
Основные характеристики модели Primary Force
- Размах крыла: 1280 мм
- Длина кордовой модели: 904 мм
- Вес кордовой модели: 1050 грамм.
- Двигатель: 20 - 40 класса ( от 3,5 см.куб до 6.5)
Мои модели Primary Force активно эксплуатируются два года, поэтому набрался некоторый опыт которым хочется поделиться. Первое, что стоит отметить модель обладает отличными летными характеристиками. Я бы даже сказал она излишне управляемая. Держа ручку иногда сама модель так и просится сделать, не стандартную фигуру, как например обратная треугольная петля. Подъемная сила сохраняется даже на низкой скорости, а управляемость остается даже при слабой натяжке корда. Это было подтверждено при резкой остановке двигателя в неподходящий момент где то в зените или на фигуре, модели благополучно приземлялись. Либо посадка была с большой вертикальной скоростью.
Primary Force модель которую я бы рекомендовал строить для тренировок когда вы уже освоили обратный полет. После обратного полета PrimaryForce поможет вам в освоении остальных фигур пилотажного комплекса. Следует строго следовать размерам выдержанным в чертеже иначе летные функции изменятся. Чертеж можно скачать тут.
Выбор материала для постройки
Основной материал для постройки Primary Force по чертежу используется бальса. Но можно импровизировать используя материалы которые вам доступны. И если вес модели будет более 1100 грамм, тогда нужно использовать более мощный мотор OS MAX 35 FP, OS MAX 40 FP, OS MAX 40LA, Brodak 40 или нашу отечественную Талку-7. Если у вас есть сложности где купить мотор обращайтесь ко мне, у меня найдутся подходящие моторы.
Если вы решили строить модель из бальзы то вам понадобятся следующий набор листов бальзы.
- 2 листа 12х100х1000 мм. ( на Фюзеляж, усиление моторной части и переднюю кромку крыла)
- 3 листа 6х100х1000 мм. ( На закрылки, на стабилизатор, рули, киль а так же рейки)
- 4 Листа 3х100х1000 мм. ( На нервюры, полу нервюры, законцовки.
- 2 Листа 1,5х100х1000 мм (на заднюю кромку, зашивку центроплана и другие мелкие части.)
- 2 Листа 1-1,5 мм авиационной фанеры на щечки длиной около 35-40 см. В лучшем случае, что бы ее длина доходила до лонжерона, так же ее можно использовать для изготовления коробочки для груза и фиксатора шасси)
- 3 бруска твердых пород под мотораму и стойки шасси. Можно использовать бук, дуб, березу или другое что вам доступно.
Так же можно сделать конструкцию по вашему усмотрению из ваших материалов. Например вторую модель я строил с наборным фюзеляжем, смотрите ниже, а первую модель из цельного бруска.
Наборный фюзеляж
Изготовление крыла
Постройку модели начинаю с самой сложной части, с крыла. Предварительно распечатав шаблоны всех нервюр в натуральную величину. Можно конечно сделать один шаблон из фанеры и по нему начертить остальные нервюры. Но работая с бальзой я использую такой метод. Шаблоны нервюр вырезаю с запасом и клею на листы бальзы канцелярским клеем стикером. После высыхания клея, нервюры можно аккуратно вырезать строительным ножом. Я обычно оставляю до утра сохнуть и потом вырезаю.
Шаблон нервюр
Получившиеся нервюры я собираю в пачку как на фото внизу. Подгоняю наиболее ровно нервюры фиксируя их резинкой. Затем сверлю отверстия и стягиваю двумя М3 винтами в пачку. Но не обрабатываю их а делаю ровно пазы под переднюю и задняя кромку, под лонжероны. Смотрите фото ниже.
Нервюры собраны в пачку
Когда пазы в нервюрах готовы, можно вырезать облегчение в нервюрах Конкретно в этих нервюрах я не делал значительного облегчения, остановился только на пропиле под тросы управления. На этом этапе можно аккуратно ножом снять бумажный шаблон с нервюр. Ровно сделанные пропилы залог того, что крыло получится без перекосов.
Нервюры крыла
Крылья для первых двух моделей я собирал одновременно. У меня оставался брус бальзы которому было лет больше чем мне. Я его распустил на на 3 мм шпон. Бальза в целом за годы стала хрупкой. На силовые части ее использовать уже нельзя, зато на нервюры вполне можно пустить. Так я и поступил. В качестве лонжерона использовал сосновую рейку 3х10 мм, передняя кромка вырезана из бальзы 12 мм. 12х12 мм. Задняя кромка составная нижняя и верхняя часть полоска бальзы 1,5х25 мм.
Второе крыло делал без использования сосны. Рейки на кромки и лонжерон вырезал из плотной бальзы. 12х12 мм, 6х6 мм, это видно на фото ниже.
Подгонка частей крыла на стапеле
Крылья я собираю на импровизированном стапеле. Основа компьютерный стол. Но крышка у него не ровная, поэтому снизу подложены подпорки что бы стол опирался на 3 точки. И даже этого не достаточно. На крышке стола лежит толстое стекло, раньше это было зеркало. С помощью подкладок и метровой линейки зеркало выравнено в 0. Таким образом площадка получилась ровной ровной. Конечно подобную площадку можно собрать используя ДСП плиты и другие ухищрения. Варианты стапелей для сборки крыла можно посмотреть в этой теме. Для удобства фиксации я использую алюминиевые угольные профиля. Ими я подпираю переднюю и заднюю кромку крыла.
Выравнивать крыло я начинаю отталкиваясь от прямой рейки сечением 6х14 мм которую подкладываю под паз задней кромки. Когда вижу что крыло получается ровным и все нервюры размечены, я их нумерую. Окончательно крыло выстраиваю уже с рейкой под заднюю кромку, причем под рейку подкладываю выравнивающую рейку. Смотрите фото ниже.
Сборка крыла.
На фото ниже видно, что я делаю одновременно 2 крыла. С разницей в используемом лонжероне. Крыло собираю на лонжероне, вставляя нервюры пазами на лонжерон плотно но не сильно. После нескольких предварительных подгонок я фиксирую части крыла супер клеем. Мне удобно клей налить в медицинский шприц и выдавливать более точно из него.
Крыло в сборе.
На фото ниже зафиксирован процесс изготовление реек из 6 мм плотного листа бальсы. Первые рейки я вырезал при помощи метровой линейки, карандаша и канцелярского ножа. Все это есть на фото. Затем купил специальный инструмент. Он экономит время при резке, но грани получаются не идеально ровные.
Рейки из листа бальзы
Спустя время, два крыла готовы. Когда основные нервюры и кромки крыла вклеены. Я вставляю в крыло полу нервюры и вклеиваю их.
Готовые крылья
На фото ниже можно увидеть крыло с наборными закрылками. Такой способ изготовления закрылков дает экономию материала и веса, но в последующих моделях я использую цельно бальзовые закрылки. Дело в том, что экономия веса позади центра тяжести приводит к излишне передней центровке. Во всяком случае я чаще встречаю проблему более передней центровки в моделях чем заднюю центровку. Обратите внимание на законцовку крыла. В ней реализован отсек для груза.
Крыло в сборе с закрылками.
Систему управления я начинаю монтировать с закрылков, на фото ниже видно что в крыле есть уже качалка, но это только примерочный этап. На самом деле тут требуется изготовить навесы для закрылков и установить закрылки не вклеивая навесы. Так же видно как реализован вывод корд из крыла. Вывод регулируемый, делал по этой схеме из фанеры.
Крыло с закрылками.
Вот такие просты навесы я использую. Делаются они просто из жести 0.3 мм. Их размер 10х12 мм. Берутся полоски жести 12х22 мм, сгибаются вдвое, при этом по середине вставляется булавка. Затем булавка обжимается плоскогубцами. Получается то что вы видите. Пропилы делаются надфилем зажав заготовку в тисках.
На фото ниже процесс установки навеса в крыло и закрылок, без фиксации клеем. Вообще навесы вклеиваются в самый последний момент сборки модели.
Навесы для закрылка
Когда навесы готовы, можно приступить к изготовлению скобы "шарнира" который будет объединять два закрылка. Его изготавливаю из 2,5 мм пружинной стали. Хвостики длиной 30 мм, утапливаются в закрылок. Смотрите фото ниже. Площадка где будет устанавливаться "кабанчик" усилена 1,5 мм фанерой.
Закрылки крыла
Самый важный момент в постройке самолета это монтаж системы управления. К этому шагу требуется подойти особенно серьезно. Не нужно торопиться, не нужно нервничать. Если что то не получается оставьте, вернитесь завтра к работе на свежую голову.
Для тренировочной модели требуется точное симметричное управление. Этого можно добиться настроив ход закрылков на +- 20-30 градусов, в зависимости от требований. А так же ход рулей +-45 градусов. Но прежде нужно выставить четко движение закрылка в обе стороны на 25 градусов. Для этого подбирается оптимально положение площадки для установки качалки управления. Приклеивается площадка. На нее монтируется качалка и начинается настройка тяги идущей от качалки управления к кабанчику на закрылке. Нужно добиться свободного хода в +- 25 градусов закрылков. Причем ход движения качалки так же должен быть одинаков. Я для удобства рисую углы на площадки +- 45 градусов. И ограничиваю движение качалки на эти углы. В случае Primary Force в одну сторону ограничителем выступает центральная нервюра , а в другую сторону я вклеиваю бобышку из твердого дерева. Правильно это или нет, дело вкуса. Мои самолеты уже 2 года летают и проблем с управлением нет. Когда все углы выставлены, и ход настроен можно пропаивать тягу, что бы она не выскочила из качалки а так же фиксировать качалку и другие элементы. Я этот этап прохожу неделю а то и больше, несколько раз монтируя и проверяя все узлы. И только после 100% уверенности, что ничего не разболтается ничего не отвалится я зашиваю центроплан 1,5 мм листами бальзы.
Монтаж системы управления
На чертеже модели Primary Force указана большая 100 мм качалка, мне кажется этого многовато и я использую качалку аналогичную что использовал на моделях Nobler и Oriental размером 75 мм. Она на фото ниже. Изготавливал ее выпиливая из куска дюраля в 3 мм.
Качалка управления на 75 мм
Обратите внимание на то как зафиксирован трос управления на качалке. Трос использовался диаметром 0.8 мм, можно и 1 мм. В конец троса пропущена латунная трубка которая в последствии согнута удобным способом, край троса обматывается 0.4 мм медной проволокой. Я использую проволоку от компьютерного шнура, витой пары. Сначала обматываю один слой, затем загибаю трос и обматываю в другую сторону и откусываю трос. Можно сверху надеть термоусадочную трубку либо проклеить циакрином, можно ничего не делать. Как видите тут я не использую пайки. Важно сделать так, что бы намотка не контактировала с краями нервюры и ход был свободный.
Троса системы управления
Когда монтаж системы управления закончен, можно смело зашивать центроплан бальзой. Так же если шасси будут крепиться как у меня в крыле бобышки шасси должны быть подготовлены и вклеены.
Полностью готовое крыло
На этом фото обратите внимание на заднем плане лежит бальзовая пластина с щечками из фанеры. Это будущий фюзеляж.
Готовое крыло и фюзеляж
Изготовление хвостового оперения
Стабилизатор и рули высоты можно сделать наборными как на фото снизу. Таким способом я делал на второй модели. Либо делать цельными из листа 6 мм бальзы смотрите фото еще ниже.
Наборный стабилизатор и рули высоты
Скелет самолета
На этом фото видно что я делал хвостовое оперение из 6 мм бальзовых листов. Этот способ, быстрый, простой и надежный. Если вы делаете в первый раз делайте так же. Обратите внимание на выводы из крыла, в этой модели я их сделал не регулируемыми. Это третья модель и место выводов уже опытно определено.
Самолет почти готов
Изготовление фюзеляжа
К сожалению по этапных фотографий как я делала фюзеляж не имеются. Поэтому буду объяснять процесс на фото ниже. Из бруса 12х100х100 делается заготовка. Размечается осевая центральная линия. Двигатель, крыло и стабилизатор расположены на одной линии. От этой линии отталкиваясь размечаем где у нас будут расположены бруски моторамы, крыло и стабилизатор. Выпиливаем пазы под мотораму и вклеиваем на эпоксидной смоле буковые бруски. Когда смола высохнет, можно аккуратно рубанком снять лишнее выступающее за края. Затем можно сделать пропил под двигатель и подогнать размер под картер. После этого можно приклеевать фанерные щечки. Как видно из фото их длина идет до лонжерона. Для болтов крепления двигателя предусмотрены "грибки" с резьбой М3, их я вдавливаю и проклеиваю на этом этапе. Подгоняю что бы мотор спокойно вставал на свое место. А так же делаю выкос двигателя. На следующем этапе с внешней стороны наклеивают 10 мм лист бальзы который усиливает моторную часть поверх фанеры. И обрабатываю его придавая красивый вид.
Предварительная сборка модели Primary Force
Предварительная сборка модели
Primary Force
В процессе подготовки фюзеляжа, вырезается паз для крыла и стабилизатора. Вклеивается фонарь и нижний "плавник", помимо эстетического вида он дает жесткость. Подгоняется киль и руль поворота.
Почти готовая модель
Обтяжка и сборка кордовой модели Primary Force
Модель практически готова, Крыло, стабилизатор, рули и закрылки можно обтянуть само-клеющейся пленкой. Перед тем как обклеивать фюзеляж, следует моторную часть промазать двух компонентным лаком, или метаноло-стойким лаком. И только после этого обтягивать фюзеляж.
Обтяжка Primary Force
В таком виде модель похожа на Kit набор для сборки. Именно в таком виде третья моя модель Primary Force полетела в Россию к новому хозяину. Дальше он уже сам собирал модель.
Kit - набор Primary Force ручной работы от clstunt.ru
Сборка модель плавно идет к окончанию, устанавливаются стальные стойки шасси, монтируется микродвигатель.
Готовая кордовая модель
На фото ниже можно увидеть как крепится топливный бак а так же как реализован выкос из круга для мотора. Шасси использовались еще советские диаметром 51 мм. К слову шасси порядком жесткие и со временем были заменены на более мягкие. С мягкой резиной посадка на нашу поверхность происходила лучше.
Винтомоторная группа Primary Force
Нужно отдать должное этой модели, так как она хорошо летает как на моторе OS MAX 20 FP и OS MAX 25LA так и на более мощных OS MAX 35 FP, OS MAX 40FP, OS MAX 40 LA.
Конфигурация под 20-25 мотор
Если использовать мотор 20-25 класса модель отлично будет управляться и летать в хорошую безветренную погоду. Но в ветер модели просто не хватит мощности противостоять порывам.
Длину кордовых нитей нужно подбирать индивидуально. Я остановился на 17 метровых кордах. Постепенно уменьшал с 19 метров.
Воздушный винт. Винты использовал разные 9х6 для тех кому нужен запас по мощности и скорости, 10х6 для тех кто умеет плавно летать и нужно оттачивать фигуры, мне больше понравилась конфигурация мотор OS MAX 20 FP и винт MasterAirscrew 8x6 трех лопастной. С такой конфигурацией мотор работал на 80-85% своей мощности, причем включался в режим спустя пол круга от взлета. В такой конфигурации просадка мощности на квадратной восьмерке наименее заметна. Я пробовал моторы OS MAX 25FP и OS MAX 25LA, по пиковой мощности они одинаковы, но в эксплуатации моторы себя ведут немного по разному. Например OS MAX 25LA может не предупреждая заглохнуть когда в баке почти ничего не осталось, FP в этом случае будет капризничать но не глохнет.
Конфигурация под 35-40 мотор
Вторую и третью модель я делал уже под 35-40й мотор, благо у большинства хоббийных моторов которые я использую одинаковые посадочные размеры. Запас мощности модели очень помогает, особенно в сильный ветер. У нас были случаи когда Мирзо попадал в сильнейший ветер с дождем и градом. Модель перевернуло только на посадке, в процессе полета модель удавалось удержать. Если у вас стоит дилема какой мотор поставить ставьте тот что у вас есть. Огромный плюс Primary Force в том, что модель хорошо летает как с легким мотором, так и с тяжелом. Толстый профиль крыла, дает хорошую управляемость даже с передней центровкой. Модель любит оборотистые моторы и режим 2-2-2. Можно сказать в плане двигателя модель универсальна.
Длину кордовых нитей нужно подбирать индивидуально, под ваш мотор и винт. Например для моей второй модели с мотором OS MAX 40 FP и винтом 11х6 корды использовались 21.5 метра. Остается хороший запас по мощности благодаря скорости.
Воздушный винт. Винт можно использовать от 10х5 до 12х5 или 11.5х6, тут нужно исходить из ваши предпочтений по настройке и эксплуатации конкретного мотора.
Основные узлы кордовой модели Primary Force
Микродвигатель OS MAX 20 FP с винтом MA 8x6
Спасибо друзья, если вы дочитали до конца. Статья будет дополняться новыми материалами поэтому следите за обновлениями.
Похожие материалы: