Анодирование алюминия своими руками
Большинство деталей из алюминия, применяемых в промышленных конструкциях, подвергается анодному оксидированию с последующей адсорбционной окраской.
Такая обработка возможна в домашних условиях. Отполированные до зеркального блеска детали обезжиривают, промывая минут 10—20 обыкновенным хозяйственным мылом с теплой водой и тщательно очищая щетинной щеткой. Затем следует промывка холодной водой. Для удаления окисной пленки детали погружают на 2—3 мин в 50-процентную азотную кислоту, после чего снова тщательно промывают сильной струей воды и немедленно опускают в ванну для анодирования. От качества проведенной работы во многом зависит конечный результат: плохо подготовленные детали после окрашивания будут иметь пятна.
Электролитом для анодирования служит раствор серной кислоты с плотностью 1,12 — 1,13 и температурой 20°. При смешивании кислоты с водой нужна предельная осторожность: следует подливать кислоту в воду (а не наоборот!) малыми порциями, все время перемешивая раствор стеклянной палочкой. (При попадании кислоты на кожу или одежду необходимо немедленно смыть ее сильной струей воды и промыть крепким раствором соды.)
Более безопасен электролит из бисульфата натрия (натрий сернокислый кислый NaHSO4), 250—300 г его растворяют в литре воды. Рабочая температура электролита должна быть также не более 20°.
Для катодов при анодировании применяют листовой свинец а анодом служит обрабатываемая деталь. Постарайтесь придать катоду форму, по возможности повторяющую конфигурацию обращенной к нему поверхности детали.
Для электролиза необходим постоянный ток, поэтому можно пользоваться мотоциклетным или автомобильным аккумулятором или выпрямителем для их зарядки. Эти источники питания обеспечивают напряжение 6— 12 В и рабочий ток 0,5—4,0 А.
В зависимости от площади детали напряжение регулируется с помощью реостата так, чтобы сила тока устанавливалась из расчета 1—1,5 А на квадратный дециметр обрабатываемой поверхности. Проволочный реостат с сопротивлением 50—100 Ом включается в цепь ванны последовательно. Выход на рабочий режим контролируют амперметром постоянного тока, включенным последовательно.
Все соединения и контакты должны быть надежными, так как от этого зависит качество окрашивания. Лучше применять хомутики с винтовым креплением, а провода соединять пайкой. Загружать детали в ванну и выгружать их следует только под током. Даже кратковременное отключение (плохой контакт) может привести к неисправимым дефектам окраски.
После 40—50 мин пребывания деталей в ванне их выгружают, тщательно промывают холодной водой и погружают в водный раствор анилинового красителя, подогретого до 50—60°. Раствор перед работой следует профильтровать, так как небольшие крупинки не растворившегося красителя образуют пятна на поверхности металла. Интенсивность окраски зависит от времени пребывания в красителе (обычно не более 15—20 мин).
После процесса анодирования поверхность чистого алюминия остается блестящей, некоторые сплавы приобретают матовый темный оттенок, что зависит от электрического режима анодирования.
Для окраски анодированных деталей можно пользоваться и цветными неорганическими соединениями, которые образуются непосредственно в порах анодированного металла.
Так, для окрашивания в цвета используются следующие составы:
в белый цвет последовательно применяют растворы: а) свинец уксуснокислый—10%, б) сульфат натрия (глауберова соль) — 10%;
в синий или голубой цвет: а) железистосинеродистый калий — 5%, б) хлорное железо — 5—10%;
в золотисто-желтый: а) гипосульфат — 5%, б) свинец уксуснокислый — 5 %;
в оранжевый: а) калий хромо-кислый — 2—3%, б) азотнокислое серебро — 5—10%;
в желтый: а) двухромокислый калий — 2—5%, б) свинец уксуснокислый —10—15 %;
в коричневый: а) железистосинеродистый калий — 2—5%, б) медный купорос —5—10%.
После обработки детали промывают горячей водой и окунают на 2—3 мин в расплавленный воск или парафин, затем, еще горячие, протирают марлей.
Похожие материалы: