Кордовая модель самолета из набора
Кордовая модель из набора. Так я назвал самолет который раньше продавался в картонной коробке как набор для постройки кордовой модели. На рисунке ниже одна из картонных обложек коробки.
Этот самолет мне приглянулся и сильно запомнился и вот почему... Во времена моего детства пилотажные модели которые я видел в основном летали по кругу, делали горки. Но была одна модель которая могла делать восьмерки и петли. Модель была оснащена двигателем КМД-2,5. Кордовая модель как раз была собрана из такого набора. Когда то в 90х я поменял игровую приставку денди на такой набор. Спустя годы а именно 11 лет я решился воплотить давно задуманное. Повторить, построить самолет под двигатель объемом 2.5 кубика по имеющимся у меня чертежам.
Процесс постройки авиамодели из набора
Строить модель я начал имея на руках оригинальный сосновый брусок с очертаниями фюзеляжа. Одна половинка руля высоты, шаблон нервюры и рейки. Уже в последствии я нашел отсканированные шаблоны, они представлены в этой статье. Мой опыт подсказывал, что бы модель полетела хорошо нужно было сделать самолет легким. Моторчик КМД-2,5 в новом и бодром состоянии способен хорошо тянуть такую модель но полетный вес должен быть не более 500 грамм.
Фюзеляж
Фюзеляж. Мне повезло у меня была заготовка фюзеляжа. Но сделана она была из смолистой сосны и имела внушительный вес.... Рубанком, лобзиком и напильниками я снял лишнее мясо. Сейчас спустя годы и новый опыт, я понимаю -мяса нужно было снимать больше. Слишком большой запас прочности был оставлен. Таким фюзеляжем можно от собак отбиваться). В итоге фюзеляж стал самой тяжелой частью. Как полагается спереди с двух сторон были приклеены "щечки" из 1 мм. фанеры.
Крыло
Сборку крыла обычно начинают с подбора самых ровных, легких и прочных сосновых реек. В крыле используются 3 рейки 5х5х1000 мм и одна 3,5х12 мм. Вы можете подумать где найти такие ровные рейки? Но рейки были изготовлены путем сращивания из двух ровных половинок по 500 мм.
Нервюры делали по классике из трехслойной авиационной фанеры. У меня была одна фанерная нервюра, она и послужила шаблоном для остальных.
На первом этапе я вырезал ручным лобзиком 18 нервюр, собрал их ровно в пачку и зафиксировал струбциной. В таком виде пачка нервюр была просверлена в 2х местах и стянута болтами М3. После этого пачка фиксировалась в тисках и обрабатывалась напильниками, надфилями, наждачной бумагой и т.д. Нужно строго следить что бы вся пачка оставалась ровной с каждого края, без перекосов и сужений или утолщений. Третьем этапом было создание пазов для передней кромки и лонжеронов. Тут в дело вступают пила по металлу или полотно и надфиль. Делая пропилы важно не торопиться, делать ровно. Лучше сделать пазы чуть уже, что бы рейка плотно вставлялась. Тогда будет легче собирать выравнивать и склеивать крыло. Четвертым этапом вся пачка нервюр разбирается, прямо от руки рисуются облегчения и снова ручным лобзиком выпиливаются. Да это муторно но мы ведь считаем каждый грамм. На пятом шаге на ровной поверхности называемом стапелем для крыла мы нанизываем нервюры на рейки. На рейки при этом уже нанесены отметки где какая нервюра должна располагаться. Собрав нервюры и рейки в одно целое, крыло выравнивается. Обычно его можно подпирать алюминиевыми уголками. Когда крыло стало ровным, можно промазывать стыки клеем. Хорошо для этих целей подходит супер клей, но можно делать и по старинке на ПВА или эпоксидную смолу. На мой взгляд лучше всего использовать микс, фиксировать точечно супер клеем конструкцию а затем склеивать на ПВА. ПВА клей пластичный. Кстати ПВА клей тоже бывает разный, я из 5 банок выбрал один хороший опытным путем, склеивая две рейки между собой и тестирую на разрыв. Если клей хороший, то поломается не шов а древесина над ним. После высыхания клея крыло снимается со стапеля проверяется и хорошо промазывается клеем там где в первый раз не было возможности достать.
Законцовки можно не делать из пенопласта как я. В оригинальном наборе просто используются более толстые концевые нервюры из соснового или липового шпона толщиной 2,5-3 мм. Я решил делать их из пенопласта, придав красивые формы. После обработки законцовки оклеиваются тонкой бумагой. Во законцовке внешнего крыла нужно расположить грузик весом 15-20 грамм. Центроплан крыла оклеивался буковым шпоном на этапе сборки модели.
Хвостовое оперение
Стабилизатор и рули высоты выпиливаются из 3-4 мм, фанеры. Важно выбрать ровные куски, что бы стабилизатор не изгибался пропеллером. Делать облегчение в стабилизаторе не обязательно. Но у меня была обычная тяжелая фанера 4мм толщиной, а мы ведь боремся за легкий аэроплан. Рули высоты соединены между собой стальной П-образной скобой. Скоба вставляется в отверстия в фанере. Отверстия нужно аккуратно высверлить шуруповертом или мини дрелью. Важно при этом соблюдать перпендикулярность отверстия.
Рули высоты навешиваются на стабилизатор при помощи самой простой технологии, на нитках. Для этого с каждой стороны сверлятся две пары отверстий у краев кромок. Затем нитка с иголкой продевается "восьмеркой". Этот момент очень важен, если не продевать восьмеркой то рули не будут фиксироваться по оси вращения а будут болтаться. Делать петли лучше от внутренней стороны к краям, так удобней делать восьмерки.
Киль вырезан из 1 мм, куска фанеры и вклеен в паз фюзеляжа. При этом паз сформирован таким образом, что киль смотрит из круга. Форму киля я позаимствовал у модели Супер Клоун.
Система управления
Система управления простейшая, Простая капроновая качалка, соединенная с кабанчиком на рулях высоты. Ход рулей был около 40 градусов в обе стороны, может больше может меньше. Выводи из крыла сделаны фиксированными из палочки от чупа-чупса. Все просто. P.S все просто да система управления это САМАЯ ВАЖНАЯ часть. В последствии модель была разбита из за выскочившей тяги из кабанчика на закрылке. Я не просто делаю на этом акцент, половина моих аварий приходилась по вине моей безалаберности при наладки систем управления.
Шасси.
Шасси. я сделал двух стоечным. Сами стойки из дюралюминия 1,5 мм толщиной. Были вырезаны из куска металла от какого то авиационного прибора. Длину стоек около 120 мм, с запасом. Часто именно стойки брали первый удар на себя при авариях. Колеса использовались стандартные, пластиковые.
Обтяжка и лакировка
Обтягивается кордовая модель разными способами. У меня была лавсановая пленка которая клеится утюгом. В СССР, такой пленкой оклеивали книги в школах. Обтягивать самолет лучше сначала одну консоль сверху и снизу, затем другую. Нужно следить за ровностью крыла, исправлять искривления путем натяжения. Как определить не идет ли крыло винтом, можно прочитав историю создания пилотажной модели "Ноблер". Готовую модель нужно покрыть лаком, можно использовать эмалит, или двух компонентный паркетный, автомобильный лак. Если этого не сделать, в древесину будет впитываться отработанное масло.
Сборка кордовой модели из набора
Кордовая модель из набора собирается просто. Крыло вклеивается в пазы на фюзеляже. Центральные нервюры так же приклеиваются к фюзеляжу. После цетроплан оклеивается фанерой или шпоном с верхней стороны. Вклеивается стабилизатор с рулями высоты. Несколько раз нужно проверить ровность, перпендикулярность всех плоскостей. Затем можно обтягивать крыло, вклеивать киль, наносить лаковое покрытие. Ставить шасси и систему управления.
Микродвигатель
Модель рассчитана под двигатель объемом 2,5 см.куб. В первую очередь нужно рассматривать КМД-2,5 или Ритм-2,5. В паре с правильно спаянным топливным баком двигатель будет стабильно работать. Это позволит освоить горизонтальный полет, горки, петли и другие фигуры пилотажного комплекса. На своей модели с двигателем РИТМ, я смог сделать свою первую петлю, а затем и вторую.
На фото ниже представлена первая версия авиамодели из набора.
Подведение итогов и разбор полетов.
Как я выше написал если модель получилась достаточно легкой с хорошо работающим мотором она может делать круглые фигуры, восьмерки, петли. Как бы я не старался вес моей модели был критическим, после остановки мотора модель резко снижалась, это нельзя было назвать планированием. На первой петле модель чуть бы не задела землю, так сильно проваливалась на выходе. В зените модель проваливалась. Так летать уже было не интересно, появилась идея оснастить модель закрылками как на взрослых пилотажных моделях.
Модернизация, прошла безболезненно. Из легкой сосны выстругал закрылки. Соединил и навесил на заднюю кромку по той же технологии, что и рули высоты. Немного внес изменения в систему управления.
В первых же полетах модель ожила, после остановки мотора она планировала. К этому моменту я уже начал использовать компрессионный микродвигатель OS MAX 25 FP Diesel. Он без доработок вставал вместо КМД. Новый мотор был на голову мощнее КМД, особенно на 10000 об.мин. Я его раскручивал и до 11000 об.мин. с винтом 9х6. Чаще всего я летал с деревянным винтом 10х6 ( 250х150 ), он легкий мотор работал хорошо. В такой комбинации, модель позволяла выполнять квадраты, восьмерки и даже треугольники. Да эти фигуры были далеки от идеала и модель все равно проседала на квадратах и треугольниках, но модель управлялась и позволяла летать еще и еще.
Особенно эта модель мне запомнилась тем, что на ней я отрабатывал полет на спине на небольшой высоте, я не боялся ее разбить от этого был расслаблен. В другой раз я летал в очень сильный ветер, кордовая модель летала как воздушный змей, и все равно в этом было удовольствие.
Крайне не рекомендую повторять крыло в том же виде как оно идет в наборе, хорду крыла нужно увеличивать хотя бы до 160 мм, или как я оснащать закрылками
Видео полетов на кордовой модели из набора
В журнале Моделист конструктор публиковались и другие варианты постройки, обратите внимание на них "Учебная становится пилотажной"